“扬中江鲜甲天下”，这不仅是一个艺术家的赞美，这更是所有到过扬中或是品尝过扬中正宗江鲜的人们的共同感受。扬中江鲜为何能够冠甲天下？这主要取决于它的四大特性：
一是区位性。扬中的上游有一座圌山，直矗江中，将湍急的水流挡了一下，泥砂在圌山的下游慢慢淤积，逐渐形成沙洲，长江在这里不得不改道，沙洲的北面形成主江，江面宽阔，水流平缓；沙洲的南面形成夹江，最宽处千余米，最窄处不足百米，这里的水流依然湍急。这个沙洲在晋朝时刚露出水面，到唐朝后半叶也仅是一个呈如意形的小荒滩，到了今天竟有228平方公里的陆地面积，沿江岸线有120公里之长，而且这个沙洲还在长，最近几十年，北江滩越长越大，越长越远，可以说，这里已成为长江中的所有鱼类、虾类、贝类生活的天堂。尤其是像河豚、刀鱼、鲥鱼、鮰鱼等鮰游鱼类，从大海溯游而上，经过300公里的觅食奔波，到了这里休养生息，养的膘肥体壮。江鲜原料的鲜嫩肥美也就可想而知了。
二是野生性。现在有些养殖户为了追求利润的最大化，不惜违背自然规律，加喂催肥、催长的饲料，拔苗助长，给消费者造成伤害。就淡水水产而言，任何养殖的东西都无法与长江中自然生长的相比，野生就是野生，拿在手里，看在眼里，吃在嘴里都不一样。就以扁鱼为例：长江中的扁鱼身条细长，称之为“雀扁”，这样的体形更适应于在江水中生活，而养殖的扁鱼大都是体形肥大；长江中扁鱼由于江水的冲刷，通体泛白，而养殖的扁鱼鱼鳞中泛出黑斑。江里的扁鱼无论红烧还是清蒸，肉质不仅细、嫩，那种鲜味只可意会，不可言传，而养殖的扁鱼在烹调时无论你加多少名牌增鲜剂，都是找不到那种野生鲜、野生美来的。
三是时效性。曾经有报载，说鱼杀好后放1个小时再食用，效果更好。这不知有什么根据，但就鱼的鲜美来讲，还是要“起水鲜”。所谓“起水鲜”，就是从江里打上来就要尽快烹制，这样才能保证它的鲜味。扬中有句俗语：渔船上煮鱼，不放调料还是鲜。说的就是这个理。有些鱼离不开水，离水就死，比如刀鱼，这也正是制约刀鱼养殖的瓶颈。因此，扬中人吃刀鱼都是在江边上等，刀鱼船一靠岸就拿回去烧。有些鱼只能吃活的，不能吃死的。比如河豚，因为死河豚的血液不容易清除，尤其是市场上卖的那些冰冻河豚，血液渗透到肌体里。食用很容易出安全问题。当然，随着现代物流业的发展，交通越来越便捷，扬中江鲜也已乘坐专车、乘坐飞机被运往全国各地，虽然鲜味有所流失，但毕竟是扬中的江鲜，味道仍是独特。
四是季节性。真正到过扬中的人都知道，扬中江鲜，四季不同。“鲥鱼”的“鲥”就是“鱼”旁加时间的“时”，季节不到，你是见不到鲥鱼的，而且能够捕到鲥鱼，也就是短短几十天的时间。人们说一方水土养一方人，长江里的水一年四季也不一样，因此一年四季的江鲜品种也不一样。比如春天，由于长江沿线进入雨季，雨水夹着泥砂浮土冲进江里，给过了四个多月枯水期的鱼儿带来大量的饵料，包括在海中等待鮰游的河豚、刀鱼等鮰游鱼种纷纷进入长江育肥、交配并繁育后代。“烟花三月下扬中”，这时的扬中，旅馆饭店爆满，大街小巷飘散着河豚香味。扬中的江虾很是特别，平时它和其他地方的虾无二，但到了“时天”，也就是南方的时梅天，江虾的头部便发出红黄色，实际上，这就代表了虾到了最美最肥的时候，在这一二十天里，每天在江边等待渔船归港买虾的人排成了长龙，时天一过，便很少有人买虾。扬中人立秋之前不吃蟹，只有到了菊花凋零，西风一起，蟹脚发痒，各家饭店才打出各种江蟹的菜单。(李小网)
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